Guhden,

Nun ist auch bei mir endlich diese ominöse Schraube mitten in der linken Fussrastenträgerplatte abgerissen. Das ist die Nr. 52 in http://www.tr1.de/tr1/microfiche/e9_dwg.jpg

Ist die für irgendwas gut, falls ja wofür, und wie tauscht man die? Beim Treffen sieht man ja immer ein paar Moppeds ohne die Schraube...

Die Geräuschentwicklung des neuen Auspuffs beeinträchtigt sie jedenfalls nicht. ;-)

Gruss,
Georg

Moin Schorch,

das Reststück -ca. 1cm lang- muss raus- und achte auf gute Stahlqualität der neuen Schraube.
Achtung : Feingewinde  :o !!  es ist wohl selbermachen angesagt.

Gruss Thomas

Aber wie bekomme ich das Teil denn raus, und wofür ist die Schraube überhaupt gut? Muss der ganze Rastenträger und der Kettenkasten ab?

Gruss,
Georg

Moin Schorch,

es ist schon sehr lange her, doch nach längeren nachdenken fiel mir folgendes ein :
Es ist eine Schraube, welche selbstschneidend ist -das heisst ihr Gewinde (hier ein Feingewinde
M10 x 1,??) hat sie sich vor ewigkeiten selbst in  den Rahmen geschnitten.Dies setzt eine besondere
Härte der Schraube voraus, und deshalb dürfte sie auch bei vielen Tri Treibern brechen. :'(
Nachdem du das Hinterrad demontiert hast müsstest du eigentlich gut rankommen ... (erinnerungslücken ...)
Der Sinn der Schraube ? Kann ich so genau nicht mehr sagen, aber ich weiss er ist gegeben und davon abgesehen
ist nicht umsonst eine Schraube dieses Kalibers dort plaziert. ;)

Gruss Thomas

Dumm gelaufen, ist aber ein ganz altes, häufiges Problemchen. Hatte selber gedacht, als das Gewinde nicht mehr griff, das ganze russisch (also gar nicht) zu lösen. Doch wie der Sepp sagt, hält diese fette Schraube maßgeblich das gesamte Chassis zusammen. Das leuchtet im Grunde ein, wenn man sich das Ganze so vor Augen führt...
Fazit:
- Wenn du ganz selten mal im Tr1-Grenzbereichsmodus unterwegs bist, reicht gar nix machen.
- Einige haben sich irgendwie einen Bolzen mit M11 (bin da nicht ganz sicher) Gewinde besorgt (oder gemacht, meist die, die in der Metallbranche arbeiten...) und sich damit (oder extra) das Gewinde (das sitzt im weichen Motorgehäuse) nachgewürgt.
- habe selber alles bis zum mittleren Rahmenstück auseinandergenommen und einen M10er Gewindebozen eingebaut. Leider muss der gekontert werden (Mutter muss etwas abfeilt/abgeschliffen werden, da es sehr eng zugeht). Bolzen nach außen hin mit Mutter verschraubt, Schlitz zum Kontern angedrehmelt. Eine Riesenaktion, die ich nur auf mich nahm, da eh schon alles demontiert war wegen Motorbasteleien...
Munter bleiben,
Thorsten

Moin, moin

ich habe nochmal nachgeschaut.  Es handelt sich um eine Schraube (M 10 !) mit Feingewinde. ;)
Das Gewinde ("Mutter") sitzt im Rahmen.

Gruss Thomas

Ob ich im Grenzbereich unterwegs bin, weiss ich nicht. Wieviel genug ist, weiss man ja immer erst, wenn man weiss wieviel zuviel war. ;-) Bei der Ausfahrt am Karfreitag reichte es jedenfalls, um ein paar Gixxer und Fzrs in den Serpentinen herzubrennen, nachdem die vorher mit 180 an mir vorbeigebrüllt waren.

Aber ich werde mir die Sache wohl doch mal ansehen müssen... Danke schonmal.

Gruss,
Georg

Hallo Schorsch,
ich bin mal ein paar Jahre ohne diese Schraube gefahren. Trine hat ein bischen mehr gegautscht. Wenn Du den hinteren Krümmer abbaust, kannst Du die eingeschweisste Mutter sehen. Habe lange nach einer längeren Schraube gesucht und nichts gefunden. Dann habe ich mir die Originalschraube bei Yamaha gekauft und reingedreht. Nach kurzer Zeit war sie wieder raus. Man verliert sie nicht, weil der Fuß davor steht. Nun habe ich sie mit Zweikomponentenstahl (Kaltstahl) reingeklebt. Bis zum letzten Unfall wo mir ein Auto rechts reingefahren ist, hat sie gehalten. Sie wird wohl nicht auf Zug beansprucht, und tut ihren Dienst auch wenn sie einigermaßen fest sitzt. Man kommt halt nicht an die Mutter ohne das Rahmenteil abzubauen. Das Rahmenteil wo der Luftfilter draufsitzt.
Gruß Dirk

Also so ganz verstehe ich das noch nicht. Geht die Schraube nun ins Alu-Motorgehäuse oder in eine (angeschweisste) Mutter am Rahmen?

Ich habe mir das heute nochmal angesehen, wenn ich das richtig sehe  geht die Schraube durch Fussrastenträger und Kettenkasten in den unteren Teil des Rahmens, an dem die Schwinge gelagert ist. Das ist Teil 19 in http://www.tr1.de/tr1/microfiche/c15_dwg.jpg

Hält die Schraube "nur" den Rastenträger fest, oder geht sie durch dieses Teil 19 hindurch in den Motorblock oder ganz durch bis auf die rechte Seite und hält auch den Rahmen am Motorblock und/oder umgekehrt fest?

Und wird die wirklich nicht auf Zug beansprucht? Normalerweise übertragen Schraubverbindungen doch die Kraft durch die Haftung zwischen den aufeinandergepressten Bauteilen, und nicht durch Scherkräfte auf die Schraube selbst? Sonst könnte ich sie ja auch so drin stecken lassen und mit dem Fuss festhalten. ;-)

Die  Schraube geht durch den Fußrastenträger, die Ritzelabdeckung, einen Anguß am Motorgehäuse und dann in ein Anschweißgewinde am Herzstück des Rahmens (das wo der Hauptständer dran ist) und verspannt alles miteinander.
Da das Gewinde dieser Schraube keglich ist, kommt es häufig vor, daß das konische Stück abreißt und im Rahmen stecken bleibt. Das Reststück habe ich schon einmal mit einer Spitzzange entfernen können, aber normalerweise muß wenigstens das Rahmenoberteil in die Ecke gestellt werden. Geht nun durch Schädigung des gewindes die Vorspannung verloren, kommt es zur starker Fahrwerksunruhe in schnellen Kurven. Eine Instandsetzung ist nötig.
Das Gewinde ist wie so oft an der TR1. ein M10x1.25.
Gruß fridi

Also, wir haben uns das heute an der halbzerlegten TR1 von Markus Döll angesehen. Die Schraube ist wirklich eine von 4 Befestigungspunkten, an denen der untere Rahmenteil an dem die Schwinge und der Hauptständer befestigt sind, am Motorblock festgeschraubt ist. Der Rahmen sitzt zwischen den Angüssen am Block und wird von aussen durch die Angüsse hindurch von den Schrauben quasi "auseinandergezogen" und an diese Angüsse gepresst. Die Schraube wird auch durchaus auf Zug belastet, sie soll mit 55Nm angezogen werden. Sie reinzukleben nur damit das Loch zu ist, macht imho keine Sinn.

Zusätzlich ist der untere Rahmenteil mit dem oberen Hauptrahmen mit zwei 10er Bolzen verschraubt. Eine nennenswerte Fahrwerksschwäche ausser der serienmässig vorhandenen stellte ich bisher nicht fest, aber wahrscheinlich bin ich nur zu unsensibel. Vielleicht merke ich jetzt was, wo ich weiss, dass da was sein müsste. ;-)

Mein Plan zur Reparatur ist folgender: Ein Rohr mit ca. 10mm Aussendurchmesser zur Zentrierung in das Loch stecken, und durch dieses Rohr hindurch mit einem langen Bohrer den Schraubenrest der noch im Rahmen steckt anbohren. Dabei hoffen, dass der Bohrer sich einhakt und den Schraubenrest nach innen durchdreht. Der müsste dann unten rausfallen. Neue Schraube reindrehen und fertig. Jemand ne bessere Idee?

Nach Ausbau von Hinterrad und hinterem Krümmer müsste man zwar auch durch die Schwinge in den Rahmen reingreifen können und das leicht überstehende Schraubenende zumindest anfassen können, aber ob man es so herausgedreht bekommt?

Gruss,
Georg

Hallo,

wie gesagt, es handelt sich um eine hochfeste Schraube -das mit dem ausbohren ...-
Meiner Meinung nach lässt sich das Restgewindestück aber auch so herausfrimeln (ein wenig
Ehrgeiz wäre nicht schlecht). Feingewinde M10 X 1,25 kommt hin, ich habe eine lange Schraube
Inbus M10 x ? nachgeschnitten und Ruhe ist.

Grüsse  Thomas

Schorsch,
ich kann die Ausführungen von Fridi bestätigen, was die verspannten Teile angeht. Da sie eine der wenigen Schrauben ist, die den Rahmen zusammenhalten, würde ich sie nicht einfach weglassen.
Ich habe dies Problem zweimal gehabt. Beim ersten Mal habe ich die Reste herausdrehen können, Hinterrad und Krümmer ausgebaut, und dann mit Gynäkologenhänden von hinten. Beim zweiten Mal liess sie sich nicht bewegen, und ich habe sie ausgebohrt. Ich glaube nicht an die Theorie vom 'hochfesten Stahl' der über Festigkeit 10.6 hinweggeht, für mich sieht sie eher aus wie eine 'selbstreinigende' Schraube, was wegen der Umgebung des Gewindes auch durchaus angebracht ist. Yamaha soll an dem ganzen Mopped eine einzige selbstschneidende Schraube verbaut haben? Halte ich für unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass die Schraube 135mm lang ist. Ausserdem hätten sie diese Technik dann auch an anderen Orten eingesetzt, da sie Zusammenbauzeiten spart. Das ausgebohrte Gewinde habe ich dann mit einem Gewindeeinsatz (Helicoil oder so) ersetzt. Man braucht allerdings laaange Bohrer, und einen entsprechenden Gewindeschneider für den Gewindeeinsatz. Fussrastenplatte und Kettenkastenabeckung müssen raus, wenn man nur über 'normales' Werkzeug verfügt, was bei mir der Fall war. Solltest Du Gewindeeinsatz und -schneider benötigen melde Dich noch mal bei mir, dann müssen wir uns mal irgendwo in der Eifel treffen (Cafe Fahrtwind??).

mfG

Jürgen

Hallo Schorsch,

Die Schraube wird auch durchaus auf Zug belastet, sie soll mit 55Nm angezogen werden. Sie reinzukleben nur damit das Loch zu ist, macht imho keine Sinn.

Als die Schraube raus war, hatte ich deutlichere Unruhen im Fahrbetrieb als mit geklebter Schraube.

Eine nennenswerte Fahrwerksschwäche ausser der serienmässig vorhandenen stellte ich bisher nicht fest, aber wahrscheinlich bin ich nur zu unsensibel. Vielleicht merke ich jetzt was, wo ich weiss, dass da was sein müsste. ;-)

Wie zuvor gesagt, merkt man es erst wenn schnelle Kurven gefahren werden und noch stärker, wenn die Füsse auf den hinteren Rasten stehen.

Mein Plan zur Reparatur ist folgender: Ein Rohr mit ca. 10mm Aussendurchmesser zur Zentrierung in das Loch stecken, und durch dieses Rohr hindurch mit einem langen Bohrer den Schraubenrest der noch im Rahmen steckt anbohren. Dabei hoffen, dass der Bohrer sich einhakt und den Schraubenrest nach innen durchdreht. Der müsste dann unten rausfallen. Neue Schraube reindrehen und fertig. Jemand ne bessere Idee?

Das Problem ist die Länge der Schraube, das konische Ende und die Kerbe zur Selbstreinigung oder Selbstschneidung. Dadurch hat sie in der eingeschweissten Mutter nicht viel Gewindehalt. Bei mir ist das Gewinde in der Mutter ausgerissen und die Schraube kam raus. Daran habe ich gesehen, daß nur drei oder vier Umdrehungen überhaupt Griff hatten. Andererseits hat sie bei Dir soviel Gewindehalt, daß sie Abreissen kann, komisch.

Bin jedenfalls gespannt, ob es eine Lösung gibt, den dann würde ich meine Trine auch nochmal diesbezüglich zerlegen damit Ruhe ist.

Gruß Dirk

ernie8 wrote:

Ich glaube nicht an die Theorie vom 'hochfesten Stahl' der über Festigkeit 10.6 hinweggeht, für mich sieht sie eher aus wie eine 'selbstreinigende' Schraube, was wegen der Umgebung des Gewindes auch durchaus angebracht ist. Yamaha soll an dem ganzen Mopped eine einzige selbstschneidende Schraube verbaut haben?

Ich denke auch dass es sich eher um gewöhnliches Gartenzaunpfahl-Eisen handelt. ;-) Der rechte Fussrastenträger ist übrigens auch mit so einer Schraube, die vorne so komisch eingekerbt ist, angeschraubt. Dann wärens schon 2 am ganzen Mopped.

Danke für das Angebot mir das Werkzeug zu leihen, habe aber hier ein paar Kumpels die Schlosser und Heizungsbauer sind, da kommen wir schon zurecht. ;-)

Gruss,
Georg

Dirk wrote:

Die Schraube wird auch durchaus auf Zug belastet, sie soll mit 55Nm angezogen werden. Sie reinzukleben nur damit das Loch zu ist, macht imho keine Sinn. Als die Schraube raus war, hatte ich deutlichere Unruhen im Fahrbetrieb als mit geklebter Schraube. Eine nennenswerte Fahrwerksschwäche ausser der serienmässig vorhandenen stellte ich bisher nicht fest, aber wahrscheinlich bin ich nur zu unsensibel. Vielleicht merke ich jetzt was, wo ich weiss, dass da was sein müsste. ;-) Wie zuvor gesagt, merkt man es erst wenn schnelle Kurven gefahren werden und noch stärker, wenn die Füsse auf den hinteren Rasten stehen.

Nichts gegen dich, aber ich vermute dass das auch ein bisschen "Kopfsache" ist. Ich glaube auch immer, dass der Motor nach dem Ölwechsel besser geht... Und dass sich das Fahrverhalten ändert wenn man die Sitzposition und die Gewichtsverteilung ändert, ist ja nicht verwunderlich. Nichtsdestotrotz werde ich das Ding reparieren.


Quote:

Das Problem ist die Länge der Schraube, das konische Ende und die Kerbe zur Selbstreinigung oder Selbstschneidung. Dadurch hat sie in der eingeschweissten Mutter nicht viel Gewindehalt. Bei mir ist das Gewinde in der Mutter ausgerissen und die Schraube kam raus. Daran habe ich gesehen, daß nur drei oder vier Umdrehungen überhaupt Griff hatten. Andererseits hat sie bei Dir soviel Gewindehalt, daß sie Abreissen kann, komisch.

Ich vermute dass sie sich gelöst hat, und dann auf Scherung beansprucht wurde und dadurch kaputtging. Oder sie hat bei meinem *hüstel* kleinen Unfall vor ein paar Jahren einen Hau wegbekommen.

Gruss,
Georg

Hallöchen,

gut erkannt, das konische Ende sowie die Kerbe dienen der Schraube dazu ihr Gewinde
selbst zu schneiden. Das dies nicht mit der Härte eines "Gartenzaunpfahls" geht dürte
wohl klar sein.

Gruss Thomas

Hallo,
ich denke, daß es sich um eine Schraube mit Lackschabenut handelt.
Die Festigkeit ist normal - die Nut dient lediglich dazu, den Lack aus dem nicht lehrenhaltigen Gewinde beim ersten verschrauben herauszuschaben.
Demnach sollte später auch eine normale Schraube verwendet werden können.

Gruß
Mark

hallo zusammen,
bin ja kein TRinenmechaniker aber wie sieht´s denn aus, die schraube zu verlängern, damit sie besser im gewinde greift!?
teil einschweißen, warm machen und langziehen, kopf abfeilen oder so was.
alternativ: gewindebolzen drehen lassen, hutmutter aufschweissen/hartlöten und rein damit. geht natürlich alles nur wenn das gewinde am anderen ende frei ist und nichts drinsteckt.
an meiner trine ist sie zwar noch drin, sitzt *handfest* aber wehe, wehe, wenn ich auf das ende sehe...

gruss und schöne pfingsten

axel

Die Schraube ist schon lang genug, sie geht wie gesagt durch den Motorblock innen in den Rahmen hinein und durch diesen durch. Steht innen im Rahmen ein wenig über. Das Problem ist, dass sie an der Fuge zwischen Rahmen und Block abreisst oder abschert. Hier noch der Reparaturbericht von Markus, an seinem Teileträger hatten wir das ja neulich begutchtet, und er hat seine "richtige" TR1 an der die Schraube auch fehlte, daraufhin repariert:


Quote:

Es macht meiner Meinung nach keinen Sinn die Schraube mit einer Originalschraube gleicher Art zu ersetzen! Mir ging es so, daß ich mit vielen Tricks den Stumpf der alten Schraube endlich endlich draußen hatte ohne das Gewinde zu beschädigen. Baute also die linke Seite  wieder zusammen, schraube die neue Originalschraube rein - sie ist noch nicht mal bis zum Anschlag eingeschraubt als es einen kleinen! Wiederstand gibt und -knack bricht auch dieses Scheiß-Teil ab. Also ich hab mir die Haare gerauft.... Das Material der Schraube läßt sich am besten mit Steingut vergleichen. Es bricht wie eine Scherbe. Mit Stahl hat das nichts zu tun. Mir war klar diesen Mist  bau ich nicht mehr ein. Habe den Stumpf dann kurzerhand ausgebohrt, statt es wie vorher raus zu operieren.  Geht leichter als man denkt. Bohrt sich halt wie Steingut... und ein Gewinde M12 in den Rahmen geschnitten. Für die Kernbohrung muß man einen 10,2mm Bohrer haben. Genug Material ist auf alle Fälle da, selbst für noch dickere Schrauben. Hab mir dann eine schöne Maschinenschraube,  M12 X 140(?)mm besorgt (besser nochmal nachmessen). Die Länge muß ziemlich genau der alten entsprechen. Wenn sie zu lang ist drückt sie nachdem sie hinten aus dem Rahmen kommt sonst seitlich gegen das Motorgehäuse. Die Bohrungen im Motorblock, in der Kettenkastendurchführung und im Fußrastenträger habe ich auf 12,5 mm vergrößert. Ein bischen Luft braucht man, damit man auf den Gewindeschneider hinten eine Verlängerung gesetz werden kann. Am Ende die schöne Schraube rein. Der Stabilitätszuwachs im Schwingenlagerbereich - also genau unterm Arsch ist wirklich spürbar. Lohnt sich also der Aufwand.

Ich habe gestern meine Vergasermenbranen von NRP in England wiederbekommen, und werde die nächste Woche mal einbauen damit ich zu meinem Schlosser fahren kann und die Reparatur in Angriff nehmen kann. Über Pfingsten ist erstmal Turbotreffen im Schwarzwald angesagt. :-)

Gruss,
Georg

hornschorsch wrote:

Mein Plan zur Reparatur ist folgender: Ein Rohr mit ca. 10mm Aussendurchmesser zur Zentrierung in das Loch stecken, und durch dieses Rohr hindurch mit einem langen Bohrer den Schraubenrest der noch im Rahmen steckt anbohren. Dabei hoffen, dass der Bohrer sich einhakt und den Schraubenrest nach innen durchdreht. Der müsste dann unten rausfallen. Neue Schraube reindrehen und fertig.

Genau so habe ich es gestern endlich gemacht, und es funktionierte sogar. Die neue Schraube hat mein Kumpel aus einer 12er Schraube der Festigkeit 8.8 gemacht. Auf 10mm abgedreht und vorne ein Stück 1,25er Gewinde geschnitten. Die Spitze der alten Schraube war relativ hart, der Bohrer wollte erst kaum anpacken. Aber mit ordentlich drücken hakte er sich dann doch ein, und der Schraubenrest drehte sich weiter durch und fiel dann unten aus dem Rahmen. Neue Schraube reingedreht, fertig. Am Fahrverhalten merke ich ehrlich gesagt keine Änderung, aber das Gewissen ist beruhigt. ;-)

Gruss,
Georg