Hallo,
um nicht mit "Ölgesabber" im August zum Treffen zu erscheinen, muß ich wohl oder übel noch
die Kopfdichtung des vorderen Zylinders wechseln.
Was gibt´s da zu beachten ?
Muß der Rahmen m. Gabel u. V-rad vom Rest getrennt werden, damit der Zylinder frei zugängig
ist, oder geht´s beim vorderen auch so ?

                 Gruß,
                 Hongi

Moin Hongi,
na dann hast Du das volle Programm.
Um Vernüftig an den Zylinderkopf zu kommen, kommst Du nicht darum, den Motor aus dem Rahmen zu hängen
Aber dafür muß Du nicht das ganze Bike zerlegen .... es reicht wenn Du Den Tank abnimmst, die Steckerverbindungen von Regler und Lima löst, Steckerverbindung zur TCI ( Zündbox), den vorderen Krümmer, und hinteren Krümmer, den Vergaser ausbaust ( ist weniger Schweinkram) und alle Züge ( Kupplung und Gas) .....

Dann hast Du nur noch die ZWEI  Bolzen der oberen Motorhalterung und die ZWEI Schrauben der hinteren Halterung, der lange Bolzen unten an den hinteren Fussrasten.....  und schon liegt Dir der Motor zu Füssen   .....  also das ganze vorher abstützen.
Ein Tip ....  stelle das ganze Motorrad einfach gerade und sicher auf einen festen Untergrund, sichere es unter dem Motor mit ein paar kräftigen Hölzer ( Balkenresten), und frage eine zweite kräftige Person .... dann löse den Motor vom Rahmen, so wie beschrieben, und hebt dann zu Zweit den Rahmen einfach etwas zur Seite ...  samt Gabel und Hinterradschwinge, denn der Kardan ist nur aufgesteckt, die ganze Schwinge kann nach dem lösen des langen Bolzen komplett rausgezogen werden, ach und das Federbein, von der Schwinge lösen ....  das ganze dauert ca. 3 Std.

Viel Spaß
Odin

jepp ....  Jürgen, das hatte ich noch vergessen ...   ... werde alt  

.....  jo ... besonders, wenn ich bedenke, das sich meine Sehstärke, binnen eines halbes Jahres verschlechtert hat.
Jetzt gibt es ein Nasenfahrrad zum lesen mit 1,0 Diop, und ich muß nicht mehr alles am langen Arm lesen ....  

Aber der Hongi, wird noch seinen SPAß haben ...  

Die Steuerzeiten / Kette einstellen kannst Du sparen   das macht der Kettenspanner automatisch.
Dafür solltest Du den Gleitschuhspanner vorher ausbauen, dann lässt sich auch der Kopf leichter abheben.
Das einstellen ( die automatische Voreinstellung) des Kettenspanner, wird hier erklärt:


Es ließt sich nur etwas doof ....  dabei ist Innen, wenn man die Hutmutter gelöst hat, ein Metallbolzen und eine Feder, die Dir nach dem Lösen der Hutmutter entgegen springt.
Die feder zur Seite legen, unten Ambolzen siehst Du dann viele kleine Zähne, mit einer Arretierung, diese Arretierung einfach lösen, den Bolzen zurück schieben (in den ganzen Spanner) dann den Spanner an den Zylinder befestigen, mit neuer Dichtung ( kann man selber schneiden oder hoffen die Alte *nicht Deinen Frau* ist noch dicht) .... erst jetzt die feder, mit der Hutmutter einsetzen, damit die Feder, den Bolzen auf die Gleitschiene für die Kette drückt, und Hutmutter anziehen ... fertig  

also, die Steuerzeiten musst Du schon penibel beachten.

Am besten schaust Du Dir an, wie die Steuerzeiten JETZT eingestellt sind, BEVOR Du den Kettenspanner löst.
Die Probleme aus unkorrekt eingestellten Steuerzeiten nach Arbeiten am Motor sind hier schon zigmal durchgekaut und seinerzeit v.a. von Herrn Koch ausführlich erklärt worden: Hält sich jemand an das WHB, macht er es meistens falsch. Das passiert auch Zweiradmechanikermeistern (was für ein Wort!) und anderen Fachleuten.
Suche den OT per Kurbelwelle (den richtigen), und schau Dir an, wie die Markierungen bei dem betroffenen Zylinder zueinander stehen. Es ist klar dass eine Übereinstimmung nicht einmal theoretisch möglich ist, denn da geht immer nur ein Kettenglied/ein Zahn vor oder zurück. Alle, die jetzt denken: "So genau fickt doch kein Edelmann", sind prompt in die Falle gegangen. So muss er doch ficken.
Wenn Deine TR1 bis jetzt zu Deiner Zufriedenheit gelaufen ist, dann merke Dir dieses Bild (mach notfalls ein Foto) und stelle später genau diese Einstellung wieder her. Sonst kann es Dir passieren, dass Deine Trine plötzlich zur Luftpumpe wird oder sich bestialisch schüttelt und partout nicht mehr höher als 4.000 RPM dreht.

In diesem Sinne,
und nur Mut,

Stefan

Super Stefan, das bringt mich weiter, vielen Dank dafür ( u. den anderen natürlich auch )
Stellt euch also weiter vor (auch wenn´s schwer fällt) , daß es Leute gibt, die genau d i e s e
Reparatur eben noch nicht zig mal gemacht haben.  
Also, wer noch was hat, was wichtig ist ...
Wie geht´s später eigentlich mit dem Nachziehen der Schrauben , z. B. nach 500 km .Für die 4 großen Kopf- Schrauben dann die Rahmenplatte wieder abnehmen ? Oder wie ? Ist das überhaupt nötig ?                  

                                    Gruß,
                                   Hongi                                        

brauchst nichts nachziehen, wenn Du Dich an die angegebenen Werte hälst.

Falls Du eine Markierung (wie von Odin beschrieben) auf der Steuerkette und dem Steuerkettenrad (auf Nockenwelle) anbringen willst, musst Du unbedingt darauf achten, dass die Steuerkette im gelösten Zustand stramm genug bleibt und nicht einen oder mehr Zähne auf dem Steuerkettenritzel der Kurbelwelle überspringt. Damit wäre die Markierung für den Arsch und die Steuerzeiten ordentlich verstellt. Ist eigentlich klar, sollte einem aber immer bewußt sein.

Viele Grüße,

Stefan

So weit so gut, aber was genau heisst "auf Block zusammenschrauben",
und wo muß die Fühlerlehre hin ??
Anzugsmomente sind laut WHB 50 Nm untere Rollenbolzen bzw. 64 Nm für die Oberen.
Woran merke ich denn ("je nach Zustand") ob ich auf 70 o. gar 80 Nm erhöhen muß,
will ja auch nichts überdrehen u. die Stehbolzen ruinieren.

                                    Gruß,
                                    Hongi