... oder alternativ: Zapp-Zapp und Brrz-Brrz für mehr Brumm-Brumm. (Aber ich glaube der obige Titel hilft eher, dass man den Beitrag wieder finden kann.)

Seit ich meine Ignitech abgestochen hab (siehe mein anderer Thread), bin ich wieder mit der originalen Zündbox unterwegs und die Testfahrten, bevor sie hier bei uns begonnen haben, die Straßen zu pökeln, damit sie bis zum Frühling nicht schlecht werden, waren irgendwie nicht so toll, weil untenrum dem Motor ordentlich Leistung fehlt. (Obenraus auch ein bissi, aber das war, weil ich mit der Ignitech am Schluss eine fettere Abstimmung gebraucht hab, damit sie ordentlich läuft - was möglicherweise schon ein Hinweis auf eine langsam versterbende Zündbox war.)

Fangen wir mit den Grundlagen an: Es gibt zwei Zündboxen für die Yamaha XVs mit zwei Pickups.

1) Das allseits bekannte "Metallkastl" mit der Aufschrift J4T00671 or J4T00672, wie wir es von XV750SE und TR1en kennen.



2) Und ab 1984 bis zur Einführung der Zündung der XV1100 mit nur einem Zündungspickup (also ca. 1986/87), gab es eine Plastikbox-Variante 20x-20 J4T00871



(Besonderer dank an Hrn. Transaxle, der mir da seine kaputte Box gespendet hat, damit ich mit Ihr rumspielen kann.) Und gleich mal eine Ergänzung zu der Thematik: mit einem recht simplen Zwischenkabelbaum, kann man diese spätere Box auch an den frühen Modellen verwenden, wie der genau ausschaut, kommt später.

Weils hier ja doch ein paar Informatiker gibt, ganz interessant (für mich zumindest), man kann genau sehen, in welchem Zeitraum die Mikrochip-Revolution stattgefunden hat, wenn man die beiden Zündboxen miteinander vergleicht. Das Metallkastl macht exakt das gleiche wie die spätere Box, ABER was dort auf zwei Mitsubishi M59201P-Chips passiert, ist auf die beiden Platinen verteilt und die ganze Logik, inkl. 3 NAND- und 3 NOR-Gattern liegt einfach offen auf den beiden Platinen.

Entsprechend groß ist der Saustall.



Während man sich in der späteren Box dann doch schon etwas leichter zurechtfinden kann.



Ich sags aber gleich, ich werde mich primär auf das Metallkastl einschießen, nicht nur weil es das weiter verbreitete ist, sondern auch, weil ich dafür schon die Kondensatoren für die Ausgangsseite und auch die Transistoren besorgt habe. Beim nächsten Mal gehts dann weiter, wie man die Platinen überhaupt aus dem Metallkastl rauskriegt (ohne was kaputt zu machen und ein etwas detaillierterer Überblick über die Komponenten).

Am Blog die englische Version, aber es sollte alles wesentliche auch hier drin stehen: https://greasygreg.blogspot.com/2020/01/xv-ignition-intermission-fundamentals.html

Super, bin schon gespannt!

Hallo Greg,
Super Sache, dass Du dich der original Zündbox annimmst. Kannst Du schon abschätzen, was für ein Aufwand es ist eine Box zu inspizieren und evtl. zu reparieren? Was würde mich eine Inspektion oder , wenn nötig Reparatur kosten?  

Moin, ich habe noch eine Originole Box liegen. Wurde ausgebaut für die Ignitech, die TCI war bei Ausbau einwandfrei.

Grüße Willi

Kenn ich von wo... bei mir heißt der Faktor im Moment grad Uni (mal wieder Prüfungszeit). Drum wirds dieses Wochenende vermutlich auch kein Update geben.

Stückliste folgt demnächst, wenn ich sie am "lebenden Objekt" verifiziert habe.

Soderle, ich hab jetzt mal die Teile-Liste als Blog-Post zusammengeschrieben.

Wenn so eine Zündbox nicht mehr mag würde ich von folgenden 3 Fehlern ausgehen und sie auch in dieser Reihenfolge angehen:

1) kalte Lötstellen (bei mir besonders bei den Inputs von den Zündungspickups)
2) kaputte Kondensatoren (die 12 Elektrolyt-Kondensatoren haben eigentlich per Definition gar keine so lange Lebensdauer - glücklicherweise wissen sie das nicht alle   )
3) die Transistoren - da gibts einen Ersatztyp (siehe Liste unten) der hat ein etwas anderes Schaltverhalten, das sieht man aber nur am Oszilloskop, würde ich meinen

Die Teileliste (die Zahlen in Klammer sind zur Kontrolle, ob auch alle aufgeführt sind):

Main Transistors (2)
2 x 1D1 ETD51-030 -> substitute BU941ZT

Logic ICs (10)
3x TC4001BP (NAND Gate, 4 gates, 2 input, 1 output)
3x TC4011BP (NOR Gate, 4 gates, 2 input, 1 output)
4x UPC451C (Quad-op-amp)

Electrolytic Capacitors (12)
9 x 1.0μF 50v
2 x 0.22μF 50v
1 x 4.7μF 50v

Ceramic Capacitors (23)
8 x 102 (1000 pF)
5 x 103 (10000pF)
7 x 223 (22000pF)
2 x 472K (4700pF)
1 x 473M (47000pF)

Epoxy Capacitors (6)
3 x 104K (100000pF)
2 x 153K (15000pF)
1 x 103k (10000pF)

Bei den Keramik- und Epoxy-Kondensatoren sind die Werte nur abgelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass niemand bei Mitsubishi einen besonders fiesen Tag hatte.  

Wenn noch was aufkommt, werde ich das am Blog und in diesem Post noch mal updaten. Bei den elektrolytischen Kondensatoren haben bei zwei die Labels gefehlt und bei anderen waren sie schlecht lesbar und ich hab Näherungswerte genommen, d.h. ich muss das noch mal gegenprüfen mit einer zweiten Zündbox.

Blog: https://greasygreg.blogspot.com/2020/01/xv-ignition-intermission-parts-list-for.html

Vorab, mein besonderer Dank gilt dem "Transaxle", dass er mir den Floh ins Ohr gesetzt hat. Er hat ja an seiner XV1000SE serienmäßig so eine Box im Einsatz gehabt. Warum ist diese Box relevant für uns? Ganz einfach, mit 60USD ist sie recht preiswert und anders als die Metallbox-TCIs, ist diese Box nicht analog, sondern tatsächlich digital aufgebaut im Inneren. (Ob das ein echter Vorteil ist, wird sich noch weisen, wenn ich mal ein paar KM mit der Box gefahren bin, aber da derzeit mein Auto streikt, bin ich nicht ganz so in Stimmung für Experimente, weil die TR1 mein einziges wirklich Autobahn-taugliches Fahrzeug ist.)

Wenn man sich beide Schaltpläne schnappt, ist es nicht mehr sonderlich schwer die Stecker richtig auszupinnen. In dem Zusammenhang, sorry teilweise stimmen die Farben in meinen Steckern nicht mit denen im Schaltplan überein, aber ich hab zB kein oranges Kabel mehr.

(Gelb ist orange und schwarz-gelb ist Ersatz für schwarz-weiß   )


Das linke gelbe Kabel brauche ich für den Drehzahlmesser, weil ich den früher bei der Ignitech separat angesteuert hab.


Zündbox-Seite


Beim 4-poligen Stecker sind zwischen alt-und-neu oben und unten vertauscht (und schwarz sollte braun sein)


Leider war diese Woche die vorletzte Woche des Sommer-Semesters auf der Uni und es war ordentlich was zu tun, weswegen ich noch nicht mehr als mal kurz anstarten und einmal hochdrehen ausprobiert hab. Der Motor läuft aber sauber und der Leerlauf war unverändert.



Ganz zum Schluss, hab ich noch die Box vom Transaxle ausprobiert und kann schon mal sagen, da hats gröber was.   Der Leerlauf ist (wie man sehen kann) irgendwo und eigentlich läuft sie nur auf einem Topf. Ich vermute, dass der Transistor für den hinteren Zylinder nicht mitspielen will, wie er soll!



Englische Fassung mit ein paar Extra-Bildern, gibts hier: https://greasygreg.blogspot.com/2020/06/xv-ignition-intermission-plastic-box.html