Würde die Welle auf der die Schaltgabeln laufen ganz fein abziehen und der Länge nach polieren,
dann flutschen die Gänge von selbst rein.
S.

Sepp, sag mal: Wieviel lässt sich denn aus deiner Erfahrung SICHER vom Zylinder abdrehen/vom Kopf abplanen bis es mit den Steuerzeiten (bei einer neuen Steuerkette) haarig wird? Ich hab gestern den Rumpf mal soweit zusammengebaut, wie es geht und dann Zylinderunterstand vorn und hinten gemessen mit 1.10 und 1.30mm. Die 0.2mm am hinteren Zylinder machen mir soweit mal überhaupt kein Bauchweh, aber eigentlich müsste ich dann immer noch um 0.4 - 0.5mm runter, damit ich in den Bereich einer wirksamen Quetschkante komme und nicht die Quetschkante gewinkelt überfräsen muss, damit ich klingelfrei durch die Lande fahr...

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Servus Sepp,

Ja, das war mir schon klar, dass ich da noch weit von einer effektiven Quetschkante weg bin. Drum auch meine Frage, was deine Erfahrungen zum Thema Steuerzeiten und Abplanen sind. Mein Plan A war ja, Zylinder auf gleiche Höhe abdrehen und dann ohne Fußdichtung (nur mit Dichtmasse) aufsetzen. Vorteile wären, dass der Kolben ziemlich genau bei 0.8 oder 0.9mm landet. Das erscheint mir nur für einen Alltagsmotor ein bissl knapp. Das ist der selbe Werte auf den ich mich gern bei RD-Motoren hintaste bzw. bei SRs geht man aus Angst vor Längung vom Pleuel bzw. der Lagerspiele gern über die Schwelle von 1mm und nimmt einfach an, dass es in Wirklichkeit dann eh weniger wird.

LG,
Greg

DES wollt' ich hören. Dann geh' ich wirklich auf die vertrauten 0.8mm. Ich kenns halt nur von rollengelagerten Motoren mit ebensolchen Pleueln und da brauchst bei hohen Drehzahlen halt schon (wesentlich) mehr Luft, weil sich alles so streckt.

Meine Angst beim Alltagsmotor kommt eben daher, nur was bringts ängstlich zu sein, wenn man dann die Wirkung von der Quetschkante verspielt...

LG & Danke
Greg

Dem adler-äugigen Betrachter fällt hier sofort auf, dass der Kolben nicht ganz oben sitzt. Das ist der vom Sepp (und anderen) schon mehrfach angesprochene Kolbenunterstand. Prinzipiell ja eine löbliche Idee ein "bisserl" Sicherheit in den Motor einzubauen. Leider ist es so, dass genau dieser Unterstand ganz massiv Leistung kostet UND dabei noch das Klingeln fördert, weil der Kolben selbst am OT soweit entfernt ist vom Zylinderkopf, dass dort nur unzureichend verwirbelt wird und es dann zu Detonationen kommen kann. Damit die Verwirbelung (engl. Squish) sinnvoll funktioniert, muss man abhängig von der Drehzahl, Brennraumgröße und IIRC auch der Verdichtung auf einen Wert von unter 1.0mm kommen. Je weniger, umso besser, leider streckt sich so ein Pleuel, es gibt etwas Lagerluft (beim gleitgelagerten TR1-Motor faktisch kein Thema am Pleuel, aber durchaus ein wenig an den Kugellagern der Kurbelwelle und auch Verformung des Motorgehäuses), weswegen man nicht einfach auf Ziel 0 gehn kann. Der Sepp hat das aber wohl schon empirisch erprobt und meint die 0.8mm von der Kopfdichtung sind ausreichend.

Am hinteren Zylinder bin ich bei einem Unterstand von rund 1.3mm, am vorderen sind es immer noch 1.1mm.


Ach und: Es tut mir leid wegen den teilweise etwas komischen Bildfarben/Weißabgleich, aber meine Kamera ist nicht so glücklich, dass sie zuletzt für ein anderes Projekt Fotos während des Schweißens gemacht hat... Wenn sich hier evt. wer günstig von einer EOS 400 oder 450 trennen möchte...
Deswegen ist der nächste Schritt, den hinteren Zylinder um 0.3 abzudrehen, ohne Fußdichtung das alles noch mal zusammenzubauen und zu schaun, ob sich das dann mit den Steuerzeiten noch ausgeht. (Es sollte.) Und dann den hinteren Zylinder noch den restlichen mm und den vorderen um 1.1mm abzudrehen und dann wieder mit Fußdichtung zusammenzubauen. Ich hab zwar kurz überlegt, die Fußdichtung wegzulassen und nur mit Dichtmasse zu arbeiten, was für den Wärmeübergang sicher besser wäre, aber irgendwie ist mir bei einem Alltagsmotor wohler mit der Fußdichtung. Aber das entscheide ich dann Ende Jänner.