Frage an die Schwarm-Intelligenz (und besonders den Sepp, weil der das Problem vermutlich selber schon mal hatte): Wenn der Motor richtig heiß ist 100+ Grad Öltemperatur habe ich ein Rauschen am vorderen Zylinder als würde ein kleines Teil im Zylinderkopf rumgeschossen. Ich habe aber nirgends Abrieb oder sonst komische Dinge gefunden...   Einzig eine der Kipphebelachsen (Auslassventil #2) der 700er Köpfe war vor dem Einbau ein bissl mehr Verschlissen als die anderen.

Steuerketten sind neu, das Metallschild vom Nockenwellenzahnrad prüfe ich heute nach der Arbeit, ob das ordentlich sitzt...

Ideen wären echt sehr willkommen. Es wird auch nicht lauter, von dem her habe ich Dinge wie eine lockere Ventilführung schon ausgeschlossen, die hätte sich in den letzten 500km schon merklich weiter lockern müssen.

LG & Danke
Greg

Mich hats gewurmt. Und zwar ganz schlimm, dass der Abstand zwischen Kolben und Quetschkante über 1.70mm beim neuen und noch um ein Hauseck mehr (fast 2mm) beim alten Motor lag. Die einschlägige Literatur sagt ganz kurz und knapp: alles über 1.70mm ist kein Abstand zur Quetschkante, sondern ein Zustand. Also ausgemessen mit einem Stückerl dickem, extra weichen Lötzinn.



Danach dann die Köpfe runter, Zylinder und Kopf begutachten - ein bissl rußiger als es sein sollte, aber ich hab Ende letzten Jahres ja auch noch mit der Abstimmung (ein bissl fett untenrum) gekämpft.





Wo findet man den Abstand zwischen Kolben und Quetschkante, sprich Kopf? Genau, in der Fußdichtung. Dichtmasse statt Papier bringt rund 0.5mm. Nicht zuviel aber doch genug.



Was zuviel ist, drückts seitlich als Wurscht raus. Ist die trocken, lässt sich sich schön runterkletzeln.



Und die Belohnung am Schluss: 1.25mm Abstand zwischen Kolben und Kopf. Weniger wäre schöner, aber so gehts mal ganz ohne Bearbeitung des Zylinders.



So, ab hier lass' ich den Alltagsmotor wirklich in Ruh', außer es geht was schief. Dank einem Ventilabriss, hab ich ja noch einen Reserve-Motor der auf Sicht neu aufgebaut wird und auf den kommen dann auch die aufgeschweißten Köpfe drauf und dann schaun ma moi, wo dort der Hund begraben liegt. Ach ja... und ein Rahmen (komplett) steht auch rum.

Blog-Post: https://greasygreg.blogspot.com/2019/02/the-new-tr1-engine-squishing-things.html

Nanno wartet ein Alltagsmotorrad!  

Kurz bevor der nächste Post rauskommt, wollte ich "noch schnell" ein paar Bilder von den Winterarbeiten abseits vom neuen Motor posten:

1) Synchronisier-Anschlüsse
Ich hab zwar wirklich alles unternommen um NICHT wieder Röhrchen in die Köpfe zu setzen, aber so funktionierts und macht keinen Ärger. Vorteil zwischen ich habs mit dem Messschieber bzw. Schrauben unter dem Schieber synchronisiert und mit den Messuhren: 1L/100km.



Eingeklebt/eigentlich mehr abgedichtet mit 2K-Epoxy


2) "Cob"-style LED Birndln
... direkt aus Guangzhou, China. Die sind nur ein Beispielbild und geben tuts die von zig Händlern, aber das sind die ersten, wo der Abstrahlwinkel in etwa vergleichbar ist mit einer Glühbirne.



3) Armaturen-Haltegummis aufgedoppelt
Meine Gummis sind schon so geschrumpft/gestaucht, dass die Uhren auf schlechten Straßen wackeln, zusätzliche Gummischeibe mit so 3-4mm Dicke und weg isses. Wenn man den neuen Gummiring mit ein bissl Vaseline auf den alten "draufklebt", ist die Montage recht simpel. Mit einer großen M5-Beilagscheibe verteilt sich dann auch der Druck gleichmäßig.





4) Chokekabel kürzen
Wer viel misst, misst viel Mist... war einfach zu lange.



5) neue Schwinge, neue Kette, neues Rahmenmittelstück
Im wesentlichen, weil die alte Schwinge bzw. die Schwingenlager die Schwingenachse nicht mehr loslassen wollten, war da ein Griff ins Lager notwendig. Interessant dabei, neue Schwingenlager (obwohl die alten keine merkbaren Raststellen oder dgl. hatten) verbessern das Fahrverhalten merklich.



Viel Fett hilft viel und hält hoffentlich das Wasser raus



Zusammengebaut und Schwinge frisch lackiert



Weil es das korrekte Kettenschloss nicht mehr gibt, musste eine neue Kette her und weil es das Ritzelsicherungsblech nicht mehr gibt, musste eine neue Sicherungslösung für die Ritzelschrauben her. (Loctite hält sicher, ABER das Abbauen von dem Deckel ist recht mühsam und Loctite und Draht...) Außerdem ein Tip für Kettenwechsler: Kettenschloss mit Lack markieren, dann kann man auch einfach mal hinten vom Kettenkastenguckloch aus nachschaun, ob alles so sitzt wie es soll.





Ein bissi mehr gibts am Blog noch: https://greasygreg.blogspot.com/2019/04/various-small-jobs-on-everyday-tr1.html

Hauptsächlich gehts aber morgen (auf dem Blog) mit der Turbo weiter, jetzt wo das Alltagsmädel läuft und Pickerl hat...

Quote:


(Hin und wieder muss ich mit klassischer Bildung angeben, aber leider passts ein bissl zu gut...   )

Problem 1) Die Vergaser haben spontan begonnen überzulaufen. Da meine TM38 die letzte Evolutionsstufe sind, haben sie schon die TMX-Schwimmer. Vermutlich aufgrund der komplexen Form ist da irgendwo eine Schweißnaht nicht 100%ig dicht und einer der Schwimmer hat beschlossen zum Taucher umzuschulen. Glücklicherweise basiert der Schwimmerkammer-Aufbau auf den alten VM36-38-40, was mich dazu veranlasst hat zu schaun, ob die alten Schwimmer nicht "zur Not" doch gehen. Tun sie. Eigentlich sind nur die Steher kürzer, d.h. die Schwimmer können (und werden) rausfallen, wenn man die Schwimmerkammer entfernt.



Neue vs. alte Schwimmer. Nicht nur gibts die alten VM-Schwimmer "überall" zu kaufen, es kosten auch 4 Schwimmer das gleiche wie ein einzelner von der späteren Version. Und auch wenn ich der erste bin, von dem ich gehört habe, der mit ihnen Probleme hat...



Die alten Schwimmer sitzen normalerweise in der Schwimmerkammer und werden durch einen O-Ring oben gehalten. Hat sie aber die letzten 300-400km nicht gestört, dass ich das jetzt andersrum mache...



Dann hab ich (nach fast einem Jahr  :roll: ) endlich die Verkabelung für meine Breitbandsonde fertig gemacht und begonnen damit rumzuspielen. (Demnächst mehr davon - das Ding ist absolut cool, vor lauter drauf schaun wäre ich schon zwei Mal fast irgendwo reingefahren auf dem Grundstück vor der Werkstatt...)



Und in "Action" - für die, die sich nicht vorstellen können warum, kommt nächste Woche ein Post, wo man zB sieht, wie der Motor fetter zu laufen beginnt, wenn er heiß wird. (Klar wissen wir das alle, aber wenn du zuschaun kannst... Naja, das ist der Physiker in mir, der mit sowas eine unglaubliche Freud' hat!)



Problem 2) Und dann war da ja noch diese Geschichte mit dem Lack, nicht wahr? Aber zuerst mal ein ordentlicher hinterer Kotflügel, nachdem mir mein Gebastel mit Anhängerkotflügeln auf den Senkel gegangen ist, hab ich in den sauren Apfel gebissen und mir einen schon zu 90% passenden Universalkotflügel besorgt, gekürzt und montiert.



Dann ein bissl Grundierung auf die Teile geworfen...



... und ein bisserl Farbe hinten nach.



Und dann hat sich der Tank von der Decke geworfen.  



Also ausgebogen/ausgebeult; angeschliffen, frisch lackiert. Und: die Lacke vertragen sich nicht (übrigens genau das selbe gilt/galt dann auch für den Klarlack).





Also Lack wieder runter (mit der Heißluftpistole) - das ging erstaunlich gut. Und nochmal von vorne.



Der Heckkotflügel hat dafür gleich im ersten Anlauf funktioniert:



Kabelführung mit RGS-Schellen und einem alten Motorentlüftungsschlauch (ausgehärtet und deswegen schon schön "formstabil")



Und das Guzzi-V7-Sport Rücklicht ist so sexy, wie am ersten Tag...

Ich trag hier mal ein bissl nach - sorry, war schlampig mit dem Posten in letzter Zeit:

Man nehme 2x VM38-9 Vergaser, 2x Vm38-200 Ansaugstutzen, 2x Silikonreduzierbogen 90° in den richtigen Maßen (war schon da) und einmal ein 2in1 Gasseil für Yamaha XS650 zur Umrüstung auf VM36. Das ganze garniere man noch mit folgenden Zutaten: 2x Knöpferlchoke vom TM38, 2x weichere Gasschieberfeder vom VM34 und 2x 40° Gaszugbogen.



Den Knöpferl-Choke braucht man, damit man von außen schöner an den Choke rankommt.



Den 40° Winkel, weil sonst die Züge zu lang sind und am Vergaserdeckel einen scharfen Knick machen.





Und zuletzt braucht man noch einen SR500/XS250/360/400 Lenkerschalter links, dem man die untere Gehäusehälfte abmontiert, damit man den Choke-Hebel am Lenker los wird.





Auf dem Blog findet sich ein richtiges Step-by-Step Kochrezept für den Umbau auf VM38 und da kommt in den nächsten Tagen noch ein bissl mehr, weil ich heute sehr, sehr fleißig war.

https://greasygreg.blogspot.com/2019/08/everyday-tr1-all-new-vm38-9.html